Автономную канализацию на загородном участке, можно изготовить из бетонных колец. Если колец нет, то септик можно отлить из монолитного бетона...
В данной ситуации, у владельца участка оказалось всего одно бетонное кольцо без дна. Было решено использовать его как первое, от которого и планировалось продолжать отливку стенок в опалубке. Первоначально, в кольце было изготовлено днище. Для этого в нижней части кольца были просверлены отверстия под арматуру. Кольцо было выставлено на ровной поверхности, а в отверстия заведена арматура. После чего в кольце было дно толщиной около 15 см.
Для обеспечения прочности бетону необходимо время для набора прочности, что составляет 21 день. Поскольку в местности, где изготавливался септик уровень грунтовых вод очень высок, в целях защиты канализации от затопления было решено делать дополнительную герметизацию внешних стен бетонного кольца. После становления бетонного дна, с внешней стороны на кольцо и днище было наварена наплавляемая гидроизоляция.
В предполагаемом месте расположения септика был выбран грунт на необходимую глубину.
От глубины такого септика зависит его полезный рабочий объем. При этом надо понимать что уровень переливного отверстия во вторую камеру должен быть ниже уровня промерзания земли в этой местности. В нашей ситуации общая глубина септика составила 2,5 метра, а уровень промерзания 70 см, в итоге получается, что при внутренней ширине ствола септика 70 см, оставшийся полезный объем равен 1,26 м3. На 2,5 метра был вырыт котлован, куда и было опущено железобетонное кольцо.
Далее была изготовлена внутренняя и внешняя опалубка. Для нее были использованы листы оцинкованного железа. Внешнюю опалубку из листа оцинковки установить достаточно просто, для этого достаточно обернуть листом верхнюю внешнюю кромку кольца, заступив на нее на 10 -15 см, и зафиксировать лист при помощи болтов. Далее в ребре кольца были высверлены отверстия под вертикальную арматуру.
Установить внутреннюю опалубку гораздо сложнее, для нее были изготовлены металлические обручи из стальной полосы диаметром равным внутреннему диаметру бетонного кольца. Обручи выполняли роль распорок, не позволяя тонкой оцинковке вминаться во внутрь кольца под тяжестью раствора. В любом случае толщина стенок может быть разной, но это не так страшно при изготовлении септика.
Таким образом, шахта отливалась по мере становления бетонной смеси, а опалубка переносилась все выше и выше. Для изготовления необходимых отверстий (ВХОДНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО) в стенке септика между опалубками закладывались муфты из 110 канализационной трубы с заклеенными при помощи скотча торцами. Для того чтобы бетонные стены не пропускали внешние грунтовые воды, в раствор добавлялась специальная гидрофобная присадка, а для прочности, в стены закладывалась арматура. Внутренняя поверхность была обработана несколько раз жидким стеклом.
После окончания отливки стен септика, отдельно была отлита бетонная крышка. В крышке заранее предусматривался прямоугольный проем под люк и пластиковая канализационная 110- мм муфта для вытяжки.
После становления бетона крышка была уложена на септик с использованием цементного раствора. По размеру бетонного проема в крышке была изготовлена прямоугольная крышка люка.
С внутренней стороны септика на крышку и стены до уровня промерзания была приклеена теплоизоляция из пенополиэтилена. Внешняя часть крышки покрыта битумным праймером. Поскольку однокамерный септик не является очистным сооружением, а лишь только емкостью для сбора стоков, для полноценного процесса очистки стоков необходима дополнительная, а лучше две емкости доочистки стоков. Тогда после прохода стоков через три камеры при наличии технических условий возможен сброс очищенных стоков в фильтрационные траншеи септика.
Имея одну камеру, сбрасывать неочищенные стоки на рельеф категорически запрещено, в такой ситуации используется откачка и вывоз при помощи ассенизаторской машины.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ